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MaisonMartinMagiela-【资讯】

发布时间:2021-09-03 16:40:14 阅读: 来源:电烙铁厂家

MaisonMartinMargiela面世以来已经赚足了眼球

来自比利时的设计师在许多人眼里都是个谜

6月12日晚,有关H&M和MaisonMartinMargiela合作的消息在全球时尚圈迅速流传,虽未经证实,但美国《女性时尚日报》却认为消息来源相当可靠。

不管你喜欢还是不喜欢,理解还是不理解,任何人听到MaisonMartinMargiela的大名,全部要“装出”欣赏的表情,最起码要像认真欣赏的样子。

MaisonMartinMagiela品牌是由比利时时装设计师MartinMagiela在1988年创办。而设计师本人则在2009年离开公司。公司之后一直在加大开拓品牌发展空间,并在2010年签署了眼镜和香水的品牌授权经营合同。2011年初又与OpeningCeremony联袂推出一款胶囊系列。此次与H&M的合作如果成功,那MaisonMartinMargiela品牌届时将借快时尚的风潮再度大出风头。

Martin的简历

MartinMargiela,1957年生于比利时鲁汶市;1977年就读于安特卫普皇家艺术学院;1984年成为JeanPaulGaultier的设计助理;1997年曾担任Hermes的创意总监;1988年正式单飞,建立MaisonMartinMargiela品牌。MartinMargiela的个人简介,无矫饰,无细节,干脆利落。

鲜有人见过MartinMargiela的真面目。他从来不在秀场现身,拒绝接受面对面的采访,他的肖像更是世间罕见。他的名字不断被流转于唇齿舌尖,人们赞叹他的技艺,夸奖他的创意,分析他的动机……其中最被人津津乐道的是Vogue杂志去他的工作室采访,设计师模特倾巢出动,唯独见不到Martin,最后合影时他也只是用一把空椅子代替自己。

外界纷纷猜测他是个什么样的人,公司方面对于神秘的MartinMargiela却有如下说法:“MartinMargiela不是一个人,而是整个设计团队。”

专注与坚持

1989年,MartinMargiela发布了生平第一场秀,他让所有model都穿着吸满红色汁液的袜子走在白色棉布装饰的伸展台上,每一步,身后都留下令人瞠目结舌的红色足迹,与他褪色、破旧、拼贴的解构主义设计相映成趣。这位设计师拒绝使用大牌模特。他挑选自己的男性和女性朋友为他走秀——在那个时期,他还没有忙着把所有模特的脸都遮起来。他不在通常意义的伸展台上做发布,而是选择巴黎人的住宅、双层巴士的车顶以及废弃的地铁车厢。

早年在巴黎,Martin不经常在时装周做秀,而只是偶尔在自己的showroom里播放录影,再由工作人员仔细讲解每件衣服的剪裁、解构和设计理念。在他那间简洁的纯白色木板搭建的showroom,工作人员也清一色穿着法国传统裁缝的白袍,传达出穿着者作为团队一员的身份,令人感到Martin对衣服的尊重。

无论在审美上还是在观念上,他所选择的姿态与追名逐利、讲究炒作的时代精神完全背道而驰。相对于过度曝光的时尚圈,过去20多年里MartinMargiela的立场显得个人化、冷静而又专业。同时以他对待时装严肃的态度、不变的追求推出层出不穷的精彩创意。

《纽约时报》的TMagazine指出,Margiela这种难以捉摸的性格为其他设计师随意“参考”他的设计大开了方便之门。为什么Margiela本人不索性大张旗鼓,将他的设计推入商业化的模式呢?为什么他反而纵容别人从他那源源不绝的创意之潭里获益?留意一下Margiela在90年代身为Hermes女装设计总监时的作品吧,你会发现他完全有能力抓住任何受众的心。那么,唯一可能的解释就是MartinMargiela按照自己的意愿,选择不再作任何审美上的妥协——为此他理当获得掌声。

独特的标签

与MartinMargiela令人惊艳的解构成衣形成鲜明对比,内里标签却低调得如同他本人。通常品牌标签会被放在最显眼的位置,Margiela却仿佛故意要把牌子藏起来。原本是没有标签的,后来有了标签却看不到品牌的名称,只是圈注了各系列的数字代码,而且为了方便顾客拆除,只草草地缝了4针。这些没有名字的标签也说明,Margiela从不自诩为作品的核心创作者。

MaisonMartinMargiela的品牌服饰商标都只用白色布片,上面排列出0-23的数字,而全上不同的数字,代表了不同的产品线。如:10代表男装成衣,1代表女装成衣,11代表配饰,22代表鞋子,13代表印刷品等。

深度环保

MartinMargiela的设计融入很深的环保理念,一直使用旧衣架、旧的人像模特,加上其每年都推出的AIDST恤,让大家对其设计有了更深层次的思考。

二手服装交易诞生于文艺复兴时期,是在资源条件的限制下,提高服装的使用率;而资产阶级通过“慈善捐赠”的方式,将“旧衣”再次推向市场。

MartinMargiela也是Vintage穿着的始作俑者,但他的vintage不是满大街简单无脑的拿来主义。他的工作室有一个旧衣部门,专门在世界各地的跳蚤市场搜寻旧衣布料带回巴黎进行重组。再造后的成衣标签上会标明这件衣服原本的年份和出处,使得MartinMargiela的设计超出了时装的范畴,更像是具有收藏价值的艺术品。

MartinMargiela的服装在表象上,也于“旧”字中体现一种“不完美的完美”,即便是那些批量生产的成衣,面料也均经过“做旧”的处理。若是遇上没有见识的干洗店老板,洗干净烫整齐了,反倒由原来的“纯金”,一下变成了“镀金”。MartinMargiela的零售空间也如出一辙,无论是boutique还是大百货商店专柜的陈设,均散发了一股陈旧、不施精作的气息,与周遭其他品牌光鲜的时装形成鲜明对比。粉刷得不干不净的墙壁,呈现出脏兮兮的白色,均激发起怀乡的旧情。

如果说二手服装市场在不经意间,将富人与贱民联系到了一起;那MartinMargiela选取“贱民”服装为素材的举动,则让服装逆流回了富人这边。

解构的时尚

MartinMargiela向来是时装学者的最爱。AlisonGill最先将他的服装描述成“解构的时尚”,认为这是一种“具有影响力的法国风格,表现哲学思想与解构主义,就如同雅克·德里达的文章一样。”只是Martin从来不提“解构”二字,“老祖宗”德里达本人也不曾解释“解构”。阅读过学者们关于MartinMargiela的长篇大论的读者,相较与MartinMargiela庞大的消费者而言,简直是杯水车薪。

若要取得MartinMargiela的精华,可从1997年同一概念的两个系列入手——“假人模特”(mannekin)是衣工最常用的工具之一,它们拥有最经典的身材比例,用以立体地支撑起服装。MartinMargiela在这个系列中,将包裹在假人模特身上褐色、粗砺的面料剥离下来,巧心剪裁成马甲,披挂在真人模特的身上,成为这个系列的主体。面料上所留存的“stockman”和“semicouture”字样很重要,提醒观众面料的原初功能。而另一组作品,则保留了打版时在面料上留下的辅助线条,并将不经拷边的线头与缝褶一一暴露在外。

无论是假人模特身上的粗布,还是那些衣物制作过程中的辅助线,MartinMargiela均把服装制造背后的一地鸡毛,粗暴地展示在了观众面前。20世纪20年代的俄罗斯前卫服装一派也曾提出过不矫饰,保存一切人工痕迹的主张——“审美层面必须被针脚取代”。然而MartinMargiela却无意毫无智力难度的功能主义服装,在他可与hautecouture比肩的高超技术的改造下,时装工业所刻意隐藏起来的那些东西,成了审美的重点。

MartinMargiela每一季的设计概念非常清晰,所有系列整整齐齐地排开,好似一篇篇的“命题作文”:1990年春夏是“金属、纸张和塑料袋”;1991年春夏是“牛仔裤变形记”;1992年春夏是“丝巾的华丽转身”;1997年是“时装背后的一地鸡毛”;1998年是“平面服装”;1999年春夏,则是“10年回顾,再玩一遍”……Martin说:“使用现成品再设计,其实很困难重重,我们将之视为一项设计上的挑战,而并非出于环保的原因。其结果,便是这些元素获得了第二次生命。”对Martin来说,审美还是重要的,原初素材的功能被化为无用的装饰。他的创造更像是“为艺术而艺术”。

他的创意也远未止于衣服,他那花样百出的秀与静态展示,也颠覆了传统时装工业的常态。他把秀安排在汇集了非洲人和阿拉伯人,巴黎最穷的地区之一;或是在废弃的地铁通道里;也有可能在荒弃的停车场;也曾在马戏帐篷里作过表演;甚至将他精心制作的新品video,安排在巴黎的10间咖啡馆里同时播放。而模特也并非专业,没有装模作样的猫步,反倒像极了一个当代戏剧场景,“模特”只是混杂在人群里,恰好穿了MartinMargiela的衣服而已。时装在MartinMargiela那里,并不携带明日的梦想,只沦于日常。甚至连模特也可以不要,仅仅就是一些与真人等高的木偶,又将时装带往“终极身体”的另一个极端。

MartinMargiela是个真正把玩时装体系的人,他不但能够出世,也同样能够入世。在Hermes担任创意总监的日子里,再一次证明了他在传统制衣上无可挑剔的技术;而MaisonMartinMargiela在“Artisanalcollection”以外的产品,说穿了也只是毫不刺激的商业服装而已。当看到硕大的户外广告里,手捧手机或茶饮料的周杰伦和F.I.R.都穿着MartinMargiela的T恤的时候,此时的心情很复杂,不知该会心一笑,还是嗤之以鼻。(A12)

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